Экспонируем негативы. Роджер ХИКС

Роджер ХИКС (Roger HICKS), г. Монконтур, Франция 

Экспонирование негативов (будь то чёрно-белые или цветные) и проще, и сложнее, чем думает большинство. Проще, потому что критерии хорошей экспозиции на самом деле весьма просты; сложнее, потому что большая часть встроенных в камеры экспонометров рассчитаны на то, чтобы оптимально экспонировать цветные слайды, а не негативы, и поэтому вам придётся изменить приёмы замера, или светочувствительность, или и то и другое. 



ЭКСПОНИРУЕМ НЕГАТИВЫ



Критерии хорошей экспозиции могут быть выражены в двух вопросах. Во-первых, какова самая тёмная часть сюжета, в которой вам нужны фактура и детали? Во-вторых, можете ли вы добиться проработки фактуры и деталей в этой части? Заметьте, что вам не всегда нужны фактура и детали в самом наитемнейшем участке сюжета. Например, если фотографируете портрет на чёрном фоне, фактура и детали фона вам обычно не нужны. В этом случае самым тёмным участком, в котором вам требуется проработка фактуры и деталей, могут быть одежда или волосы фотографируемого. Но если вы снимаете в лесу, вам вполне могут понадобиться фактура и детали даже в самых глубоких тенях.

Это же очень просто! Проблема в том, что критерии экспозиции для негативов не совпадают с критериями экспозиции для слайдов. При съёмке на цветной слайд, если вы определите экспозицию по наиболее тёмным деталям, самые светлые участки сюжета сначала «улетят» в неприятную желтизну, а потом станут бездетально белыми. Поэтому вы определяете экспозицию по светам сюжета и даёте тёмным участкам почернеть. Чёрно-белые слайды имеют больший тональный диапазон, но принцип действует тот же. 

Производители камер потратили грандиозные усилия на то, чтобы разработать камеры, которые бы давали правильно экспонированные цветные слайды. потому что если слайд экспонирован плохо, от него вообще нет никакого прока. Однако если негатив немного недодержан или даже если он здорово передержан, получение хорошего отпечатка должно быть по-прежнему возможным. Он просто не будет наилучшим отпечатком, который вы могли бы получить с правильно экспонированного негатива. Простой экспонометр отражённого света работает на предположении, что средний объект отражает примерно 13% падающего света, а вовсе не 18%, как многие полагают. Мы все знаем, что происходит с «несредними» сюжетами вроде снежных пейзажей (тяжёлая недодержка, дающая свинцово-серый снег) или с «поговорочной» чёрной кошкой в тёмной комнате (тяжёлая передержка, дающая очень плотный негатив). Однако простые экспонометры, замеряющие яркость, работают чаще всего удивительно хорошо, и при минимальном опыте вы научитесь справляться с их недостатками: вы добавите снегу пару ступеней экспозиции, а чёрного кота недодержите на одну-две ступени. 

Экспонометры с центровзвешенным замером идут чуть дальше на пути к совершенству, однако они исходят из предположения, что главный объект съёмки - тот, который нужен вам правильно экспонированным, - находится в центре кадра. Современные многозонные экспонометры сделали ещё несколько шагов вперёд, определяя распределение яркостей в сюжете и обрабатывая затем его компьютерной программой для получения оптимальной экспозиции. То есть оптимальной для слайда... 

Теперь давайте взглянем на то, как получить наилучшую возможную экспозицию для негатива. Обычно самые тёмные участки сюжета (и, следовательно, самые тонкие участки негатива) называются «тенями», а самые светлые (и, следовательно, самые плотные участки негатива) называются светами, даже если это что-то очень светлое вроде гипсовой статуи. В своей статье я пользовался именно таким определением. Я подчёркиваю это, потому что на протяжении многих лет после того, как я впервые прочитал об этом, я думало «светах» и «тенях» с точки зрения падающего на объект света, а не с точки зрения светлоты собственно объекта. 



Фото 1. Мотонеделя, Дейтона, Флорида. 

Если вы фотографируете быстро, не имея времени на продуманный замер экспозиции, лучше воспользоваться плёнкой с большой фотоширотой (здесь ilford XP2 Super) и ошибиться в сторону передержки. Истинная чувствительность XP2 Super ближе к 500 ISO, чем к 400, поэтому настройка камеры на экспозиционный индекс 320 даст полезный буфер в 2/3 ступени против недодержки. Фото: Роджер Хикс. 


Самый лёгкий и очевиднейший способ получить проработку деталей в тенях - это выполнить замер по самим теням. Не имеет особого смысла замерять какой-либо другой участок сюжета, поскольку вас заботят именно тени. Также не имеет никакого смысла замер по серой карте, поскольку светочувствительность плёнок определяется исходя из проработки деталей в тенях, а не в серых картах. Попытка найти эквивалентный серой карте «средний тон» и замерить его - бессмысленное занятие. 

Вы можете замерить тени, подойдя к ним поближе с практически любым экспонометром - так близко, чтобы тень заполнила всё поле измерения прибора; либо вы можете сделать это с большего расстояния при помощи спотметра. Наиболее полезен отдельный ручной спотметр, но точечный режим замера, имеющийся во многих камерах, намного лучше, чем ничего. 

Однако если вы пользуетесь обычной светочувствительностью и нескорректированным замером, вы очень сильно передержите негатив. Это произойдёт потому, что большинство экспонометров рассчитаны на замер «средних» сюжетов, а тени (по определению) темнее «среднего». 

Поэтому то, что вам нужно сделать, это дать примерно на три ступени меньше, чем показано против «среднего индекса» (индекса «средней» экспозиции). Есть по меньшей мере три способа сделать это. 

Во-первых, если вы пользуетесь спотметром, у него может быть «теневой индекс». устанавливайте экспозицию по нему, а не по «среднему индексу», и прибор покажет точную экспозицию или что-то очень к ней близкое. Самый распространённый «теневой» индекс — это номер 1 на шкале Института радио-инженеров (IRE). Он даёт на 2 2/З ступени меньше средней точки. Это система, которой пользуется моя жена на своём спотметре Pentax Digital. 

Во-вторых, может быть шкала коррекции, как на моём приборе Gosse Spot Master, и вы сможете запрограммировать поправочный коэффициент. Я использую три ступени. 


В-третьих, вы можете просто переустановить чувствительность. Используя плёнку 100 ISO, установите чувствительность где-то от экспозиционного индекса (EI) 500 (недодержка 2 1/3 ступени) до EI 800 (недодержка 3 ступени). Здесь вы спросите, как я могу быть столь неточен в отношении светочувствительности: «около» 3 ступеней? 2 1/3 ступени? 2 2/3 ступени? Ответ прост. Это вопрос личных предпочтений и личного опыта. Я нахожу, что добиваюсь нужной проработки деталей при недодержке 3 ступени; моя жена предпочитает недодержку — 2 2/3 ступени. Наши предпочтения основаны на рассматривании негативов (есть ли фактура и детали в тенях?) и отпечатков, которые мы с этих негативов делаем (будет ли у вас лучше тональность при немного меньшей или немного большей экспозиции). Если вы испробуете этот приём, но не получите достаточной проработки деталей в тенях при —З ступенях, вместо трёх попробуйте —2 2/3 или —2 1/З. Если деталей всё ещё много, вы можете позволить ещё сильнее уменьшить экспозицию, хотя я буду удивлён, если вы сможете забраться дальше 3 1/3 ступени. В качестве альтернативы, или даже одновременно, вы можете переустановить светочувствительность плёнки. Это позволит вам использовать тот же индекс или поправочный коэффициент, что и раньше, но с допуском на личные предпочтения. Например, моя жена ставит экспозиционный индекс Е1 500, экспонируя Ilford HP5 P;us (400 ISO) для проявления в Ilford DD-X или Paterson FX-50, и EI 250, экспонируя ту же плёнку для обработки в проявителе Ilford Perseptol. DD-X и FX-50 — повышающие чувствительность проявители, дающие истинную чувствительность по меньшей мере 500 ISO, в то время как Perceptol — мелкозернистый проявитель, который даёт соответственно меньшую светочувствительность. 


Фото 2. Гостиница Норбулингка, около Дхарамсалы. 
С цветными негативами можно обращаться точно так же, как и с чёрно-белыми: давайте им щедрую экспозицию для проработки нужных деталей е тенях, а затем «запечатывайте» те участки, которые будут пересветлёнными. Фрэнсис Шульц (которая и сделала этот снимок) доля небу примерно полторы ступени дополнительной экспозиции при печати. 
Alpa 12 S/WA, Rodenstock Apo-Grandagon 35 mm f/5.6, Kodak Portra 400 6x9 cm
Фото: Фрэнсис Шульц. 

Если у вас есть доступ к спотметру или у вашей камеры есть режим точечного замера, экспозиции могут значительно отличаться от «нормальных» замеров для цветных слайдов. Это происходит потому, что, как я уже сказал, оптимальная экспозиция для слайдов определяется по светам. 

В яркий солнечный день тени скорее все-го будут на семь ступеней темнее светов, в то время как в пасмурный день тени могут быть всего в четыре или даже в три раза темнее светов. Большинство слайдовых плёнок справляется с диапазоном яркостей около пяти, максимум шести ступеней, так что если замер выполняется по светам, а тени на темь ступеней темнее, тени окажутся на одну ступень недодержанными. С другой стороны, если при замере по светам тени темнее только на четыре ступени, они будут как минимум на одну ступень передержаны. 

Недостатки передержки намного меньше недостатков недодержки; вы по-прежнему получаете нормальные детали в тенях и хорошую тональность, однако вы теряете резкость, увеличивается зерно, негатив станет темнее и его придётся дольше печатать. Помимо этого вы потеряли возможность «заморозки» действия (в результате использования более длинной выдержки) или глубину резкости (в результате использования более открытой диафрагмы), или и то, и другое. Это не имеет особенного значения, что является ещё одной причиной того, что большинство обычно полностью удовлетворяется одним и тем же замером как для негативов, так и для слайдов. 

Что же делать, если вы хотите иметь негативы наивысшего возможного качества, но не имеете спотметра или режима точечного замера? В таком случае для получения оптимальной экспозиции вам нужен некий «выдуманный коэффициент». Вот почему перед переходом к обычным камерам и экспонометрам я начал со спотметров, которых нет у большинства фотографов. Когда вы измеряете экспозицию, всегда полезно обращать больше внимания на тени. 

Наводите камеру (или экспонометр) на более тёмные участки сюжета и наклоняйте их вниз, чтобы в измеряемый участок попадало не слишком много яркого неба. Если это не даст вам нужной проработки деталей в тенях, — а, вполне возможно, и не даст, если вам нужны детали в тенях в солнечный день, — вам придётся увеличить экспозицию. Вы можете сделать это либо простой ручной настройкой (установить диском выдержек следующую более длинную выдержку или открыть на одну ступень диафрагму), либо установив наполовину меньшую (арифметически) светочувствительность ISO. То есть вы бы установили для Ilford HP5 Plus (400 ISO) рабочую чувствительность EI 200. Это позволит получать прекрасные экспозиции, используя автоматику. Экспозиция на одну ступень больше —очень хорошее дело для начала в солнечный день, но если вы хотите быть по-настоящему уверены в результате, сделайте ещё одну экспозицию на одну или даже две ступени больше первой. Делать вилку в сторону более коротких экспозиций надобности нет. 

В «светло-облачный» день вы, вероятно, можете позволить себе пользоваться номинальной чувствительностью ISO, но опять-таки вы можете захотеть сделать ещё одну экспозицию на ступень больше той, что покажет экспонометр. В пасмурный день номинальная чувствительность наверняка будет подходящей, и если облачность плотная, вы даже можете увеличить чувствительность на 1/3 — 1 ступень. другими словами, вы сможете экспонировать Ilford HP5 Plus с рабочей чувствительностью EI 500, 650 или даже 800. В туманный день EI 800 будет наилучшим вариантом: можете при желании ещё и недодержать на ступень. В одной из других статей я ещё вернусь ко времени проявления чёрно-белых плёнок с точки зрения контроля контраста. А пока, я надеюсь, вы поймёте, что эффективная cветочувствительность для съёмки на негатив во многом является вопросом личного мнения, личных предпочтений и личного опыта. Светочувствительность ISO определяется при строгих научных условиях и обычно весьма точна, но подходящая вам рабочая чувствительность не обязательно будет номинальной светочувствительностью ISO. Очень важно понять, что, отойдя от определённой производителем светочувствительности ISO, вы не сделаете ничего «неправильного». Многие годы я не мог с этим смириться. Я выставлял чувствительность ISO (ну, в те дни ASA) на экспонометре и, не получая хороших негативов, совершенно не мог понять, почему это случалось. Я думал, что делаю что-то неправильно. В общем, так оно и было. Светочувствительность — такая штука, которую нужно подстраивать под себя, под свои собственные предпочтения, оборудование, приёмы съёмки и проявители. Обычно, хотя и далеко не всегда, вы получите лучшие результаты, устанавливая чувствительность ниже номинальной светочувствительности ISO, — очень часто на целую ступень, а иногда и на две. Иногда вы получите хорошие результаты при повышенной чувствительности, даже и без увеличения времени проявления (пуш-обработки). Знание того, как, почему и когда изменять чувствительность и как замерять экспозицию, имеет первостепенную важность, если вы хотите получать настоящее качества в своей чёрно-белой фотографии и, конечно же, для подчиняющихся тем же правилам цветных негативов. В следующей статье мы будем рассматривать экспозицию для слайдовых плёнок. 

* Об экспозиционном индексе EI (рабочей чувствительности) см. также статью «Выбор плёнки», опубликованную в ФМ № 7-8 2003.


Фото 3. Мох и поток.

Здесь важен сравнительно короткий тональный диапазон: вы можете позволить себе пожертвовать деталями в самых глубоких тенях, и, действительно, снимок выглядел бы странно, если этого не сделать. Чтобы сфотографировать этот гималайский поток, Фрэнсис Шупьц использовала Contax AX с объективом Carl Zeiss Makro-Planar 100 мм f/2,8 и плёнку Ilford XP2. Фото: Фрэнсис Шульц. 

 Фото 4. Кладбище, Сельма, Алабама.

Самыми тёмными участками, в которых мне хотелось сохранить фактуру, были тёмные массы листьев, поэтому я сделал теневом замер по ним. На оригинальном отпечатке при очень ярком свете там ещё видны некоторые детали, хотя и меньше, чем мне виделось изначально, так как отпечаток выигрывал от «запечатывания» углов, чтобы они были темнее.

Камера Alpa 12 WA, объектив Carl Zeiss Biogon 38 мм f/4,5, Ilford HP5 P1us 44х66 мм. Фото: Роджер Хикс.

Фото 5. Гозо. Нет необходимости печатать негатив только потому, что в нём есть детали. Я замерял теневую сторону каменных террас как самые тёмные участки, в которых мне хотелось видеть проработанные детали; затем снимок выглядел лучше отпечатанным с повышенным контрастом, а в оригинальном снимке детали есть только там. Модифицированный Linhof Technika 70, Schneider APO-Symmar 100 мм f/5,6, Ilford HP5 Plus 6х7 см. Фото: Роджер Хикс. 

Фото 6. Коньяк. Иногда вам просто приходится идти на компромисс. Моя камера Voigtlaender Bessa-R2 была заряжена плёнкой Ilford HPPlus (в лучшем случае 650 ISO в усиливающем проявителе вроде Paterson FX-50), а объектив был Color Scopar  35 мм f/1,7. Я дал настолько длинную экспозицию, насколько хватило духу, около одной пятнадцатой (точно — забыл); в противном случае движение объекта стало бы проблемой. Глубина резкости тоже не особенно подходящая. Было бы гораздо лучше воспользоваться плёнкой Ilford Delta 3200, экспонируемой как, возможно, 6500, и снимать на 1/30 с при f/2,8. Но у меня не было с собой Дельты 3200, и я уже отснял половину последнего ролика НР5 с экспозиционным индексом 500. Фото: Роджер Хикс.

Фото 7 Бочки, Форт-Скоб, Канзас. 
Если вы даёте щедрую экспозицию, очень часто вы можете добиться хорошей тональности на более мягкой бумаге, чем вам пришлось бы использовать в противном случае. Это раскрывает тени и создаёт воздушное, солнечное настроение, даже в тёмных складских помещениях. Объектив Sigma 14 мм f/3,5, использованный для этого снимка (на камере Nikon F2, стоящей на штативе), объясняет дисторсию бочек. Для этого снимка Фрэнсис Шульц использовала плёнку Ilford XP1. Фото: Фрэнсис Шульц 

Фото 8 Пасека, Мальта.

С инфракрасной съёмкой все экспозиционные прикидки пролетают. Обычно вы получаете лучшие результаты при очень щедрой экспозиции. Часто имеет смысл сделать два снимка: один с экспозицией, которую вы постарались угадать, второй — с большей ещё на две ступени. Этот снимок был сделан на плёнку Maco IR820 через зрительно непрозрачный фильтр, камера Leica серии М, объектив Summilux-M 35 мм f/1,4. Фото: Роджер Хикс. 







Tags: articles, exposure